ХОРВАТИЯ в сентябре 2014 года
«Жизнь во время путешествия – это мечта в реальности» Агата Кристи
Ещё живы в памяти тюменцев снегопады в апреле – мае 2014 года, затем весьма прохладное и дождливое лето. Однако нынешняя осень тоже не балует солнцем и теплом.
По рекомендации путешествующих, шестого сентября 2014 года отправилась в Хорватию. Раннее утро этого дня в Екатеринбурге выдалось дождливым и прохладным. После пятидесятиминутного ожидания в самолете мы благополучно взлетели и приземлились в Домодедово. С учётом задержки, оставался один час до следующего стыковочного рейса, пришлось весьма энергично передвигаться из одного терминала в другой. Аэропорт приземления в Пуле. Вся Европа укутана плотным слоем облаков, но при подлёте к Адриатике начала обозреваться земля, а затем бирюзовые воды моря и мелкие острова.
Спустя три часа Пула встречает нас ярким солнцем с едва уловимым морским ветром. Едем по Истрийскому полуострову. Наконец, я в отеле Laguna Molindrio.
День первый – знакомство.
Поскольку мои дети подробно рассказали об этом туристическом местечке, увиденное соответствовало тому, что было отснято и сфотографировано ими.
На улице людно. Звучит в основном немецкая речь.
Обращает на себя внимание большое количество теннисных кортов, спортивно одетых и весьма энергичных людей разного возраста, а пляжная зона заполнена массой разнокалиберных загорелых тел. При ярком и горячем солнце вода оказалась неожиданно прохладной, тем не менее, можно было увидеть плескающихся в воде детей до года и чуть старше. Зайдя по колено в прозрачную и холодную воду моря, я замерла от неожиданности и с трудом заставила себя проплыть несколько метров.
Чуть позже увидела площадку, откуда отправляются весёлые паровозики в Пореч. На самой высокой точке местности видна часовня-стелла святого Николая, облачённая в стекло. В районе водного центра молодёжь с удовольствием бороздила море на водных лыжах. Но более всего понравилось кружевное побережье моря и сосны (пиньи), смотрящие в воду. Воздух наполнен ароматом сосен. Совершенно небольшое движение автотранспорта, хотя все стоянки заполнены до отказа. Ресторанчики всюду. Почему-то вспомнила отдых в Евпатории с мамой вначале семидесятых, когда в столовую приходилось выстаивать огромную очередь. После ужина, в сумерках, прогулка по дороге вдоль моря, а на встречу паровозики с огнями и пассажирами, велосипедисты, вот и оливковая роща с землёй бордово-охряного цвета, и люди, выгуливающие собак разных пород. Воды моря тихи и спокойны, темнота быстро сгущается, отчётливо слышны крики чаек. Пора спать.
Вода Адриатики как художественное полотно
День второй – Пореч. 7 сентября 2014 года
Несмотря на 4х часовую разницу во времени, просыпаюсь ранним утром от сварливого крика чаек, так важно вышагивающих по поляне под окнами. Ясное утро обещает солнечный день, и после завтрака отправляюсь пешком в Пореч по маршруту паровозика. Навстречу бегущие трусцой люди, уже знакомые собаки. У берега стайки уток и чаек, в воде плещутся мелкие рыбёшки. Местность неровная, туристические комплексы всюду. Пляжи пустые и тихие, только обслуживающий персонал трёт, моет, подстригает, подметает. А вот проворные и пугливые белки, с трудом ловлю их в объектив кинокамеры. Каждый поворот открывает дивную панораму морского побережья. Наконец вдали появилась историческая часть знаменитого маленького городка Пореч.
Исторически сложилось так, что земли Истрийского полуострова находились под властью различных империй. Как известно, две тысячи лет назад римляне весьма энергично завоевали Истрию (за один год), основали здесь поселение Каструм. Во времена императора Октавиана оно доросло до города — колония Лулия Парентум. Отсюда старое название Пореча – Парентиум. В III веке в городе была основана христианская община, позже выстроена христианская базилика. Венецианская республика владела городом более пятисот лет, вплоть до её распада. Италия, Австро-Венгрия управляли этими землями тоже.
День третий ВРСАР
День самостоятельной экскурсии. По знакомому маршруту пешком отправляюсь в Пореч. На маленьком автовокзале покупаю билет за 16 кун и отправляюсь в Врсар, поскольку купленные экскурсии не предполагают посещение этого городка. Дорога двухполосная, узкая. Но более всего удивляет, как отважно по её обочине двигаются велосипедисты целыми семьями и маленькими детьми. Сколь терпеливы и деликатны водители автомобилей. Минут через 20 пути показывается на холме колокольня, а затем маленький городок. Автобус подкатывает к почте, на стене которой висит расписание маршрутов. Рядом ресторанчик с упитанными любителями пива разных возрастов, громко и весело беседующих. Тут же магазинчик, торгующий рыбой. Прохожу по лужайке, украшенной скульптурами из белого камня и начинаю взбираться по узкой и круто поднимающейся вверх улице. Ориентиром служит колокольня, как исторический центр маленьких старинных городов. По вымощенной камнем улице с редкими машинами и почти безлюдной, добираюсь до исторического центра. Обращает на себя внимание старая крепостная стена, за которой прячется «Безлюдный дворец». Ранее сюда приезжали епископы Пореча на отдых . Позже известный миру Джакомо Казанова, сбежав из тюрьмы, жил в городе Врсар, и одна из улиц названа его именем. Кроме того, здесь находится крупный нудистский центр на острове Коверсада.
Сохранились и каменоломни, в эпоху Возрождения поставлявшие белые камни в Венецию для строительства дворцов, мостов и церквей.
С 1991 года в заброшенной каменоломне на мысе Монтракер (Montraker) работает школа молодых скульпторов. Каждый год в течение августа-сентября пять ее студентов создают собственные каменные творения. Их можно увидеть всюду.
Красивый вид открывается со смотровых площадок.
В ожидании автобуса обратила внимание на почтальонов, экипированных в яркую спец. форму, имеющих мотоцикл. Таких у нас нет. В лучшем случае седлают велосипед, хотя пространства между поселениями куда как больше. Обратный билет в Пореч стоил уже 28 кун.
Это интересно: Многие дома в Венеции были построены именно из врсарского камня. Многие хорватские храмы, дворцы и дома, построенные из местного белого камня, были разобраны до основания венецианцами (в период их господства над этими территориями) и вывезены. Таким образом, все белокаменные здания Венеции построены из бывших хорватских храмов. Фундаменты многих венецианских зданий сделаны из дубов, вырубленных на Истрии.
День четвёртый: пещера Баредине – Лимский залив – Ровинь
Итак, 9 сентября с небольшой группой туристов отправляемся в пещеру Баредине.
Вспоминаю, какие пещеры видела ранее: огромная пещера в Новом Афоне, Ледяная в Кунгуре, пещеры среднего Урала.
Карстовая пещера Баредине – сокровищница сталактитов и сталагмитов, расположена на частной земле, обустроена хозяевами. Температура в пещере 14* круглогодично. Спускаемся на глубину 60 метров, останавливаемся на пяти смотровых площадках. Под воздействием воды кропотливо создавались причудливые творения: висящие «занавески», падающая «Пизанская башня», «Снеговик факельщик». В пещере сыро и скользко, в тишине слышны падающие капли воды. Спускаемся к озеру, где можно увидеть в свете фонарика живую «человеческую» рыбку (Proteus anguinus)- земноводное животное, сохранившееся с доисторических времён, белесоватого цвета, с четырьмя лапами, медленно передвигающееся в луче фонарика. Можно увидеть ещё двух, но меньшего размера. При подъеме вверх становится жарко, наконец яркий солнечный свет.
Рядом с пещерой можно увидеть старинную молотилку. Любители спелеологии имеют возможность заниматься в другой пещере. Рядом расположены виноградники, рискнула посетить их – виноград уже вполне съедобен.
Посещение Лимского залива
Лимский залив своё название получил от римлян, в переводе с латинского lims — граница. Лимское ущелье было естественной границей двух провинций – Италии и Далмации. Лим был образован не ледником – это результат размытия горных пород рекой Пазинчица, которая в наше время превратилась в небольшой ручей. В исторических источниках сказано, что об этой подземной реке знали ещё в древности.
Лимское ущелье 35 км, а залив более 10 км, глубина 30м, а ширина до 600м. Залив с обеих сторон окружают горы до 100м высотой. .Лимский фиорд является частью Лимского ущелья (драга), которое простирается от побережья почти до самого центра полуострова Истрия. Окружающая территория была обитаема до Рождества Христова: иллирийцы строили здесь свои колонии, а на окрестных горах возводили крепости.
С южной стороны залива, на большой высоте, располагается пещера Ромуальда, в которой жил отшельником святой Ромуальд (итал. Romualdo). В пещере начиная с XI века проводились церковные службы. Также считается, что благодаря Ромуальду недалеко от Лимского залива был заложен бенедиктинский монастырь Св. Михаила. Много позже разбойники обосновались в этой пещере и брали мзду за возможность попасть в воды залива.
Мы с группой немцев отправляемся в небольшое плавание по заливу в сторону моря. Морской бриз освежает и не чувствуется жаркого солнца. Проплываем мимо множества частных устричных и рыбных ферм. Вдали можно было увидеть, как рыба буквально выскакивает из воды за разбрасываемым кормом. Благоприятные условия для развития ферм обусловлены наличием слабосолёной воды из-за большого количества ключей как на дне залива, так и в окрестных горах. На обратном пути от пещеры Ромуальда солнце палило нещадно, и я умудрилась обгореть при своей смуглой коже.
Затем отправляемся в ресторан, неспешно обедаем в его прохладе. Любители устриц смогли полакомиться деликатесом. Здесь устриц опускают в кипящую воду, чтобы легко раскрывать створки, и это несколько изменило их вкус, они приобрели подваренный вид и не были текучими. Кроме того, створки плоские, в отличие от выпуклых устричных створок в Каннах, массы в них много больше, а вкус много лучше.
Обогнув залив, перебираемся на другую его сторону и едем в известный Ровинь.
Зона отдыха Лимского залива
Прибыв в Ровинь, проходим мимо причала, откуда отправляются путешественники по морю в Венецию и местные городки морского побережья. Подходим к памятнику второй Мировой войне, проходим мимо живописного рынка, торгующего дорогими фруктами и овощами, выходим на одну из центральных площадей. По берегу залива вплотную стоят разноцветные 3х-4х этажные дома, маленькая гавань для частных судов, обозреваем сохранившиеся ворота святого Бенедикта для входа в старинную часть города. По узким улочкам старинного города с отполированными булыжниками от бесконечного потока туристов, поднимаемся к вершине холма, не оставляя без внимания витрины множества галерей живописи и мастерских, заполненные предметами искусства, произведённые местными мастеровыми, художниками.
На площади маршала Тито вы обязательно увидите здание городских ворот с часами красного цвета, где под часами прикреплен барельеф с изображением венецианского льва. Это ещё один символ Ровиня. Место встреч
Наконец, поднявшись на вершину холма, обозреваем доминирующую над городом церковь святой Эуфимии. Церковь возведена в восемнадцатом веке, её фасад выполнен в венецианском стиле, достраивалась в девятнадцатом веке. На колокольне 62-х метровой высоты возвышается вращающаяся бронзовая статуя святой Эуфимии, высотой более 4х метров, показывая направление ветра. При этом если лицо святой обращено к морю, жди плохой погоды. (Действительно, спустя два дня начались дожди.) Легенда гласит о том, что в царствие Диоклетиана 15летняя Эуфимия за христианское вероисповедание была брошена в клетку к тиграм, которые её не тронули. После смерти 16 сентября 304года нашей эры была перевезена в Константинополь, где в её честь была воздвигнута церковь. Однако в 800 году саркофаг таинственным образом исчез и появился у берегов Ровиня летом того же года. С того времени святая Эуфмия является покровительницей города.
Надо полагать, городок в своей старинной части живописен и при вечернем освещении. В тисках каменных зданий и узких улиц, живописен вывешенным бельём, окрашен цветными пятнами зелени и цветов.
День шестой ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЁРА
Утром шестого дня, когда на небе собираются облака, мы отправляемся в трёхсоткилометровое путешествие к знаменитым озёрам. Экскурсовод Ольга, выходец их России, с филологическим образованием, выехала в США. Там познакомилась с хорватом, вышла замуж и живёт в Хорватии.Интересно и грамотно ведёт экскурсионную программу. До знаменитых озёр путь неблизкий, тем интереснее увидеть и узнать хотя бы мимоходом чуть больше о Хорватии, её истории, культуре, сегодняшнем дне.
Наш путь лежит по Истрийскому полуострову до залива Квранер. Минуем города Опатия и Риекка, вдоль Адриатического побережья, минуем город Сень, проедем туннель Учка , минуем серпантин перевала и будем двигаться по ровному плато с редкими поселениями и сельскохозяйственной зоне к озёрам.
Итак, спустя 70 километров, въезжаем в уютный городок Опатия, расположенного в обширной бухте Кварненского залива, в месте соединения полуострова Истрия с материком. Благодаря географическому расположению, сформировавшему свой микроклимат, а также работе известных врачей, активно развивается оздоровительный туризм.
Здесь произрастают камелии, магнолии, пальмы, бамбук, лавровые леса.
Этот участок истрийского побережья ещё с венецианских времен был излюбленным местом для отдыха знати. Пика популярности это место достигло в австро-венгерскую эпоху (Истрия была отдана Австро-Венгрии после падения венецианской республики в 1797 г.). В 1889 император Франц-Иосиф официально провозгласил Опатию курортом, единственным в Австро-Венгрии того времени. Первый отель в городе — «Кварнер» был построен в 1884 г.
Под именем «Аббация» (хорв. Opatija, итал. Abbazia) город упоминается в ряде литературных произведений, например, в рассказе А. П. Чехова «Ариадна» и в рассказе Тэффи «Подлецы». Прототипом адриатического городка в рассказе Владимира Набокова «Весна в Фиальте» по мнению литературоведов послужила знакомая ему с детства Аббация. Побывав здесь с родителями ещё мальчиком, он вспоминает об этом в автобиографических «Других берегах». В Аббации отдыхал Э. М. Ремарк. Здесь умер В. Цар Эмин, хорватский писатель и публицист. И теперь любой желающий имеет возможность полюбоваться окрестностями с той смотровой площадки, с которой на них любовалась великая балерина Айседора Дункан.
Пешеходный променад тянется вдоль всей Опатийской Ривьеры на 25 километров.
За Пазином, перед городом Опатией подъезжаем к подножию горы Учка и по туннелю приближаемся к Кварнерскому заливу. Туннель построен в Югославии в 1980году. Это был первый туннель в стране, длиною 5062м. Строили его не только на государственные вложения, но и на средства, собранные за однодневный заработок всех работающих жителей государства.
Проезжая мимо Кварненского залива, обозреваем издалека на фоне хмурого неба остров Црес (Крес)(Cres). Всё время двигаемся у обрывистого края залива, минуя микроскопические городки и поселения. С противоположной стороны начинают громоздиться горы, покрытые лесом.
Вскоре открывается вид на остров КРК. Крк — самый большой остров в Хорватии. В 1980г Крк был соединен с материком у города Риека мостом имени маршала Тито, и на сегодняшний день это один из самых больших мостов в Европе. Остров имеет хорошие транспортные связи с континентальной частью страны и с соседними островами Раб и Црес, между которыми регулярно курсируют паромы. Рельеф побережья скалистый, леса занимают около трети его территории.
Остров Крк был заселен еще в период неолита, о чем свидетельствуют археологические находки в пещерах вблизи городков Башки (Baska) и Врбника (Vrbnik). Вблизи острова Крк в 48г произошло одно из знаменательных событий римской истории — морское сражение между Гаем Юлием Цезарем и Помпеем.
Остров Крк традиционно являлся центром глаголической письменности (автором которой считают Кирилла (Константина-Философа), проникшей в Хорватию в IX веке из Моравии и просуществовавшей на острове до начала XIX века. На острове Крк найдены многочисленные письменные памятники, один из древнейших был обнаружен в бывшем Бенедиктинском монастыре около города Башки и датируется началом 1102г. Примечательно, что с соизволения Папы Иннокентия IV с 1252г и богослужение на острове велось на славянском языке на основе глаголицы (древняя славянская азбука).
В 1918—1921 годах остров оккупировали итальянцы, после Первой мировой войны он стал частью Королевства сербов, хорватов и словенцев, впоследствии Королевства Югославия. После Второй мировой войны — в составе СФРЮ.
После распада Югославии в 1990 году остров стал частью независимой Хорватии. Википедия
В настоящее время ведётся строительство второй очереди тоннеля (к северу от первой) в рамках превращения шоссе A8 в полноценную скоростную автомагистраль с непрерывным движением по двум полосам в обоих направлениях.
В тоннеле Учка дневной трафик в среднем за год составляет 8 019 автомобилей, дневной трафик летом — 11 511[4].Википедия
В этом городе стали первыми производить шампанское. Дело в том, что после победы над Наполеоном, в этих местах осели французские солдаты и научили местных жителей производству игристых вин.
Проезжаем Баккарский залив, где ранее водился тунец, заходивший из Адриатического моря через узкую горловину залива, что облегчало его улов. Много позже, со сменой экологических условий, тунец не стал заходить в залив. Теперь мы обозреваем западный скалистый, без растительности, серый по окраске остров Крк. Дело в том, что здесь периодически дуют сильные ветры, знаменитый ветер Бора (Бура) Имеет свою особенность, дует всегда нечётное количеств дней: от одного до семи. Сила ветра такова, что несёт массу морской влаги на остров, с силой ударяет о его горные массивы и растительность не укореняется. Кроме того, отдыхающие всегда интересуются направлением ветра, поскольку он легко уносит купающихся от берега, а на обратном пути пловцу преодолеть сопротивление ветра не всегда возможно. Поэтому в период Боры проезд по шоссе закрыт, поскольку сила ветра такова, что сбрасывает транспорт в море.
Минуем перевал Вратник (700м над уровнем моря), местечко Туканичи, где живут бабушка, дедушка, кошка и собака. Спуск с перевала в долину не менее живописен. Здесь за перевалом пограничная зона, в период развала Югославии была война с Боснией и Герцеговиной. Людей погибло немало. И сейчас можно увидеть разрушенные войной дома. Здесь сельскохозяйственный край и молодёжь не очень хочет возвращаться домой после учёбы. Проезжаем мимо маленьких городков и останавливаемся в местечке, где нам предлагают дегустацию вин, колбас и сыра. Всё вкусно и народ покупал качественные и натуральные продукты.
После дегустации, уже в дождь, подъезжаем к шлагбауму парка.
Несмотря на отсутствие солнца и упорно моросящий дождь, удивляет большое количество туристов разных возрастов и национальностей. Большинство одеты в голубого цвета дождевики. И если поначалу перепрыгиваешь лужи, то спустя полчаса вода, льющаяся с небес, и под ногами не пугают, все шагают по лужам. Двигаемся достаточно энергично, отставать нельзя, чтобы не заблудиться. Благодаря дегустации и почти безостановочному движению, не замерзаешь. Передвигаться по проторенным тропам, деревянным тротуарам удобно. Нас ведёт экскурсовод, посему следишь только за группой, периодически догоняя трусцой. Идём под пологом лиственного леса и оглушающий, неумолчный шум, перерастающий в рёв от безостановочного движения воды и водопадов. Несмотря на отсутствие солнца, вода имеет разный цвет, потоки воды в 2-3 яруса удивляют. Вода, текущая из озёр,стремительно несётся под мостками, колышет богатый подводный мир растений. После затяжного спуска подходим к маленькой пристани, стоим у берега озера, где в изобилии плавают форель, достаточно крупная и упитанна, совершенно ручные утки. После получасового ожидания вплотную усаживаемся на прогулочный катер, который на удивление движется совершенно бесшумно – работает на электрической тяге. Я сижу рядом с поляками, восторженно обсуждающими увиденное.
Выгрузившись на другом конце озера, начинаем постоянно подниматься вверх с очень короткими остановками. Высота водопадов увеличивается, воздух, одежда – всё пропитано влагой. Тропинки узкие, а движение групп двухстороннее, поэтому периодически приходится пропускать встречные группы. Такой марафонский режим движения не позволяет остановиться, осмотреться, полюбоваться. Тем не менее, это не мешает потрясающему впечатлению от увиденного. Как здесь в солнечный или зимний день – можно только догадываться. Сюда, как и на Соловки – нужно приезжать и неспешно наслаждаться увиденным, открывать неизведанное.
Обратившись к недавней истории, мы узнаем, что в1991году, в период распада Югославии, здесь происходили кровавые военные события, парк был заминирован. Спустя несколько лет начались восстановительные работы и реконструкция. К сегодняшнему дню вся инфраструктура парка восстановлена.
Озёра парка разделены на две группы: Верхние и Нижние. Общая площадь озёр — 217 га.16 озер этого национального парка, расположенного в густом лесу, соединены между собой 92 каскадами водопадов и считаются одним из самых уникальных природных явлений в мире, представляя собой действительно поразительное зрелище. Перепад уровня озёр составляет 133м. Плитвицкие озера признаны национальным парком в 1949 году, а в 1979 ЮНЕСКО взяла их под свою охрану, признав мировым достоянием. Парк расположен на границе двух климатических зон: приморской и континентальной, поэтому сюда периодически проникает влажный морской воздух.
Плитвицкие озёра — одно из немногих мест на нашей планете, где каждый год появляются новые водопады, что связано с известняковым происхождением местных гор. Упавшие в воду листва и сучья с растущих поблизости деревьев быстро покрываются кальцефилами (так называемые «меловые растения»), которые, отмирая, каменеют и образуют твёрдые отложения, перекрывающие реки. Формирующиеся «дамбы» — травертины, образует новые водопады. Кстати, именно поэтому егеря заповедника не убирают упавшие деревья и ветки со дна озер: чтобы не препятствовать образованию травертина. Только здесь, на Плитвицких озерах соблюдаются ещё некоторые важные условия для протекания процесса образования травертина. Вода должна быть исключительной чистоты, не должна содержать много органики. От этого естественного хаоса пейзажи только выигрывают и не напоминают европейский ухоженный парк.
Спустя несколько часов, мокрые, уставшие и вдохновлённые увиденным едем в конобу, где ужинаем и в темноте ночи возвращаемся назад.
ТУР ПО ИСТРИИ
Утром мы отправляемся на континентальную часть полуострова Истрия. Земли полуострова окрашены в три цвета: красный, серый и белый.
Красный цвет земли обусловлен наличием в почве оксида железа. Расположены эти земли в приморской зоне, почвы плодородны.
Серый цвет земли обусловлен наличием гумуса – органической части почвы
Белый цвет почвы говорит о большом количестве известняка. Более выражен на границе со Словакией.
И действительно, отъехав от побережья, замечаешь, что почва приобрела серый цвет. Проезжаем мимо каменоломен, камни из которых и сегодня поставляют в Венецию.
Спустя 45 минут прибываем в городок Грожняны, расположенный на холме. Это город художников, музыкальной молодёжи и средневековой атмосферой. Зимой здесь проживает около ста человек.
Путешествуя по Европе, смотрю и под ноги. Фотографирую люки, не безликие как у нас, а с художественной составляющей. Я ни разу не увидела расклеенных всюду объявлений. На окнах маленьких городков чаще всего висят вязаные занавески или с вышивкой ришилье – с красивыми изящными узорами.
В ожидании группы, с экскурсоводом Иванной зашли на маленькое кладбище, расположенное рядом со стоянкой, обрамлённое кипарисами. В Европе кипарис – символ кладбища, высокие – женские, низкие и толстые – мужские. Иванна сказала, что если за захоронение не вносят ежегодный взнос, некому ухаживать, то плиту с фамилией относят к краю кладбища, проводят следующее захоронение на том же месте.
После ознакомительной экскурсии по Грожнянам, вернувшись к автобусу, с удивлением обнаружили большое количество ретро автомобилей, очевидно, какой-то автопробег. Без восторга смотреть на такие машины невозможно. Водителей нигде не было, удивляли маленькие красавицы с откинутым тентом, можно было всё рассмотреть внутри.
Далее отправляемся в Мотовун.
Далее отправляемся в Мотовун, «столицу трюфелей», город крепость.
Городок расположен на вершине холма. Остановившись у его основания, пересаживаемся на местный, такой же большой автобус и начинаем короткий, но весьма «волнительный» подъем вверх по крутой и узкой спирали дороги, где разъехаться даже с легковушкой очень трудно. Ювелирное мастерство водителя удивило.
Поднимаемся по крутой булыжной мостовой в окружении хорошо сохранившихся построек времён Римской империи. На вершине холма останавливаемся у ворот старой венецианской крепости. Верхняя часть входа украшена крылатым львом с закрытой книгой. Закрытая книга всегда означает, что город был заложен в тот период, когда Венеция находилась в состоянии войны. Выходим на маленькую площадь, обрамлённую старинными зданиями с готическим скромным собором и колокольней. Идем по крепостной стене 13-15 веков. Открывается замечательная перспектива на реку Мирна. В долине реки выращивают виноградники, в лесах специально обученные собаки осенью отыскивают знаменитые по всему миру трюфели (белые и чёрные). В долине нет никаких вредных производств, а посему всё выращенное является экологически чистым продуктом. Я так и не поняла восторгов по поводу трюфелей, что-то пресное и не вкусное. Затем осматриваем магазинчики с интересными экспозициями. В одном из переулков работает мужчина по дереву, фотографировать запрещено, разрешения сфотографировать самого мастера не получила, но за поворотом переулка часть работ запечатлела.
Короткий спуск вниз на автобусе проехали не без трепетания сердца и во вторую половину дня отправляемся в Пореч.
Курс: «Великие венецианцы: мифотворчество в красках» Лекция: «Лев святого Марка: история символа»
Материалы защищены авторскими правами, использование требует согласование с правообладателем
Завершается наше путешествие посещением Пореча, улицы которого заполнены отдыхающими. Проходим по исторически значимым местам города времён римской и венецианской эпох с достаточно хорошо сохранившимися и реставрируемыми памятниками.
А я совершенно неожиданно опоздала на наш экскурсионный автобус на час, и наша ответственная экскурсовод дождалась меня. Поскольку рано утром был отъезд домой, а в кошельке всего 8 кун, на рейсовый автобус не хватало четырёх кун, Ивана выручила меня. Я благополучно добралась до своего отеля.
Ранним утром следующего дня мы ездили по полуострову часа три, собирая отъезжающих в аэропорт Пулы. Наконец прибыли в аэропорт. Здание аэропорта непрезентабельное. Зато солнечная погода радовала теплом. Обратный полёт был в полупустом самолёте, и можно было удобно расположиться на сиденьях и даже подремать.
.
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО …
… Собачья порода «далматинец» выведена в этих краях? В маленьком францисканском монастыре в Заостроге находится картина, датированная 1724 годом, где впервые изображена собака-далматинец.
… Иван Вучетич, изобретатель дактилоскопии – идентификации человека на основе отпечатков пальцев – родился на острове Хвар?
… Агата Клисти провела свой медовый месяц в Дубровнике?
… Джеймс Джойс жил в Истрии и в 1904 – 1905 годах преподавал в Пуле английский язык?
… Регионами обитания белоголового ястреба являются только некоторые части Европы, среди них и остров Црес?
… Хорватия на первенстве мира по футболу в 1998 году заняла третье место, а Давор Шукер стал тогда лучшим бомбардиром в мире?
… Хорватская лыжница Яница Костелич – абсолютная победительница соревнований на Кубок мира? После блестящих выступлений в слаломе, где она одержала 8 побед, в 19-летнем возрасте стала одной из самых лучших лыжниц мира.
… Белый дом в Вашингтоне построен из камня и мрамора, добытых в знаменитых каменоломнях на острове Брач?
… Галстук придумали в Хорватии: он служил частью униформы хорватских солдат, и в XVII веке эту «моду» переняли французы. Во многих языках слово «галстук» произносится как «кравата», что происходит от слова «Кроате» – Хорватия, хорват.
… Известный путешественник и исследователь Марко Поло, очевидно в 1254 году, родился на острове Корчула? Даже сегодня на этом острове много людей с такой фамилией.
… Вдоль береговой полосы плавают целые стаи дельфинов и сопровождают плывущие корабли? В целях их сохранения действует специальная программа.
… В местечке Бале вблизи Ровиня и на Бриунских островах найдены следы, а глубинах моря обнаружены кости динозавра?
… На хорватской стороне Адриатики растет красный коралл, который высоко ценится во всем мире из-за своего цвета? Ныряльщики добывают его без кислородных баллонов с глубины в несколько десятков метров.
… Никола Тесла, изысканиями которого мы имеем возможность пользоваться дистанционным управлением нашего домашнего, и не только, оборудования, многими другими его открытиями, родился в районе Плитвицких озёр, в деревне Смиляны. Именем Н. Теслы названа единица измерения плотности магнитного потока (магнитной индукции). Фильм о Н.Тесле http://www.youtube.com/watch?v=aO0nYxZNbJY
Тризна — значение слова
Историки называют тризной не только погребальную трапезу, но и другие славянские похоронные обряды. В их число входят: танцы, поединки, а затем и само сожжение усопшего. Тризна сократилась до поминок гораздо позже.
Происхождение самого слова не до конца изучено, хотя оно и присутствует во многих славянских языках. Учёные до сих пор выдвигают различные теории. Некоторые лингвисты ведут происхождение этого слова от сходного tryzna из праславянского языка. Этим словом обозначались борьба, состязание, страдание и поминки. Другие исследователи предполагают, что «тризна» – это видоизмененное древнеисландское strið, которое обозначало «спор, война, страдание». Третья группа лингвистов склоняется к тому, что «тризна» происходит от triz, что означает «трёхлетка» (о животном). «Тризной», по мнению этих лингвистов, изначально называлось жертвоприношение трёхлетнего животного.
Для чего устраивали тризну?
Стоит не забывать о том, что для древних славян тризна была прежде всего праздником. Кроме того, её элементы присутствовали не только в погребальных обрядах. Они в целом сопутствовали переходу из одного состояния в другое. Например, невест оплакивали во время свадеб. Девушка «умирала» для своей родной семьи и «рождалась» для семьи мужа. Сайт: https://ritual.ru/poleznaya-informacia/articles/chto-takoe-trizna/
