Эллада, такая далёкая и близкая. Полёт души во времени 2013 год

ЭЛЛАДА, такая далёкая и близкая. Полёт души во времени.

Как известно, Греция хороша для отдыха, но меня больше интересует история этого государства.
Путешествие с «Музенидис тревел» начинается из Домодедово на самолёте Молдавских авиалиний – самолёт такой старый, что при посадке, думала, развалится, тем более что перелёт с перевозчиком «Ямал» из Тюмени до Москвы был одно удовольствие.
Спустя неполные 3 часа полёта, днём 18 сентября 2013 года, под крылом самолёта земля пепельно-песочного цвета, с пожухлой травой. Приземляемся в аэропорту Фессалоники, за бортом 27 градусов. Жарко, но солнце не жгучее. Рядом Эгейское море, однако, запаха моря не ощущаешь.
Привозят в белоснежный пятизвездочный отель Grand Palace. Спустя 2-3 часа собирается группа из семидесяти восьми человек, по списку все располагаются в двухэтажном новом, весьма комфортном автобусе (снабжён видеокамерами), водитель Георгий, родом из Абхазии. Экскурсовод, как сказали осведомлённые туристы, известный Пётр Николаевич — преподаватель древнегреческого языка в университете, безупречно владеет русским. Личность весьма колоритная, с необыкновенно красивым голосом. Энергетики и голоса Петра Николаевича (для нашей русскоязычной группы из России, Белоруссии, Украины) хватило на все дни тура и не понадобились индивидуальные наушники. Едем на экскурсию по исторической части Салоник.
Уже определяется стиль ведения экскурсии: доброжелательность, блестящее знание вопросов истории, просьба к неукоснительной обязательности экскурсантов. Как показали последующие дни экскурсий – полное игнорирование вопросов, не касающихся истории.
В лучах заката посещаем район Ано Поли (Верхний Город) – расположен в самой высокой части города и окружен Византийскими стенами (занесены на карту всемирного культурного наследия UNESCO). Ано Поли отличается от других районов благодаря наличию исторических памятников, относящихся к периоду от Византийской эпохи до турецкого многовекового владычества, на что указывает зубчатая надстройка на стенах крепости. В акрополе (за стенами) сотни охраняемых построек – типичные примеры традиционной македонской архитектуры. Узкие улочки ведут в тупики и к маленьким живописным площадям с фонтанами, платановыми деревьями, виноградниками, кафетериями и тавернами. Башня Тригониу – расположена в северной точке восточной стены, в 15 веке заменила более старую византийскую башню, превратившись в новое строение, и была использована до 18 века в качестве порохового и оружейного склада. Внутри крепостных стен находится «Семибашенник» — византийский форт, который много лет служил тюрьмой. Со смотровой площадки рядом с башней открывается прекрасный вид на Салоники.

Из истории христианства

По легенде, в 50 году н.э. в качестве проповедника новой религии в Салоники приходит апостол Павел. Он выбирает город центром христианской церкви на Балканах. «Фессалоникийцам» — так называется послание апостола Павла к Салоникам, которые он определяет как «Золотые ворота» христианства в Европу. В эпоху императора Михаила III (842-867 гг.) Салоники становятся центром философской и духовной мысли Византии. Отсюда, для осуществления апостольского и просветительского предназначения, начинают свой исторический путь два богослова — Кирилл и Мефодий. Им было суждено привнести огромный вклад в религиозное, культурное и политическое развитие народов Болгарии, Сирии, Моравии, Хазарии, затем и России.

Культурное значение Салоник в истории Греции, Византии, всей Южной Европы, в том числе России и других славянских государств, трудно переоценить. Среди самых первых упоминаний о морских походах южнославянских племен в VI веке н.э., есть сведения об осаде города Фессалоники. Издревле этот город был желанной целью торговцев, мореплавателей, паломников из славянских земель. В Салониках и Византии завершался долгий и опасный путь из «варяг в греки». Этот город, являлся не только одним из центров христианской религии от самого ее зарождения, но и наиболее важным истоком православия на Руси. Самым почитаемым святым на Руси был и остается в настоящее время Святой Димитрий Солунский. В России ежегодно проводится родительская Димитриевская суббота. Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл — установленная после Куликовской битвы, она напоминает о всех погибших и пострадавших за Православие.
Сегодня в Греции, как сказал Петр Николаевич, религиозное воспитание и государство не отделены друг от друга.

День второй Касторья — КАЛАМБАКА — Метеоры

После завтрака в отеле переезд в живописный город Касторья, 25тыс. жителей — один из колоритных в регионе. Уникально само его расположение. Город «приподнят» на высоту 650 м над уровнем моря и, тем не менее, находится в приятной близости к воде: он расположен на берегах горного озера Орестиада. Озеро местами заболочено, но водная гладь радует глаз. Посещаем знаменитую частную меховую фабрику Papadopoulos * . На скорняжных работах одни мужчины. Среди экскурсантов находятся покупатели меховых изделий. Да, шубы хороши, но цены кусаются. Затем нас везут в меховой центр Эдика. Здесь качество шуб заметно хуже. Спустя несколько часов вновь отправляемся в путь.
Посещаем музей, где представлен быт зажиточных греков. Какое взаимопроникновение культур.
Проезжаем мимо двух электростанций, работающих на лигнине, которыми так богата западная Македония и постепенно въезжаем в горные массивы по серпантину дорог и туннелям. Наконец леса и горная река. Местность меняется, горные массивы тёмного цвета, вдали видны столбы Метеор (ударение на второй слог). Въезжаем в городок Каламбака, так уютно устроившийся у подножия горного массива. Городок, построенный на месте античного города Эгинион, расположен в Фессалийской долине у величественных каменных гигантов, давно стал оживленным туристическим центром.
Отправляюсь на прогулку. Огромные, тёмного цвета шестисотметровые скалы восхищают, на некоторых из них видны крохотные постройки с красного цвета крышами. Вечер тихий и тёплый, ночное небо полно звёзд.
Узнаю, что знаменитый врач древности Асклепий родом из этих мест.
Завтра экскурсия в известные христианам всего мира Метеоры.

кладовая

День третий МЕТЕОРЫ –»парящие в воздухе между небом и землёй» — Фермопильское ущелье — Дельфы

В юго-восточной Европе есть удивительное место – Балканы, где плодородная равнина Фессалия и мягкий средиземноморский климат дополняют магическое очарование этого края с десятитысячелетней историей. Здесь циклопические скалы Хассии сходятся с горным хребтом Пинд. Это место словно создано самой природой для глубокого аскетизма и философского самосовершенствования.
С XIV – XVI вв. на этих «скалах — столбах» возвышаются, будто бы паря между небом и землей, православные крестово-купольные монастыри Метеор. Здесь небесная благодать непостижимо сочетается с красотой творения рук человеческих и с высотой подвижнического духа. Таковы Святые Метеоры – горная монашеская страна, продолжение Святого Афона, центра православного монашества в Греции.
Согласно историческим свидетельствам, впервые отшельники–пустынники стали селиться в скальных пещерах с IX – X веков. В XI – XII веках уже известны многие скиты, а позже – и первая монашеская община, основанная преподобным Афанасием Метеорским (XIV век). Именно он нарек эти скалы «Метеоры», что означает «парящие в воздухе, между небом и землей». Нынче из ранее построенных двадцати четырёх монастырей осталось шесть. Посещаем мужской и женский монастыри. Сегодня они снабжены электричеством, водой, более упрощённый подъём к ним, есть даже канатная дорога. Монастыри Метеор расписаны редчайшими фресками и хранят иконы поствизантийского периода критской школы иконописи.

С высоты скал открывается восхитительный вид: крошечные монастыри на других скалах, пересохшее русло реки в долине, домики городка, который мы недавно покинули, ветер и тишина. Вот и семейство с детьми: один малыш за плечами у мамы, другого, лет трёх-четырёх за руку ведёт папа.
Ощущения от увиденного: созерцание окружающего в тишине, ветер, могучая сила этих скал — непередаваемые, нужно побывать и почувствовать!
Посещаем иконописную мастерскую, где нам рассказывают и показывают этапы создания икон ручной работы. Конечно, без покупок не обходится.

 

 

 

Подробно о монастырях Метеор:    https://putidorogi-nn.ru/100-chudes-sveta/193-monastiri-meteori

Далее наш путь лежит в сторону Парнаса. Мы пересекаем Фессалийскую долину. Остновка у Фермопильского ущелья, где проходила знаменитая битва трёхсот спаратанцев во главе с царём Леонидом и феспийцами.
Для борьбы с надвигавшейся угрозой персов, было создано ополчение из феспийцев, фокийцев, фиванцев. Отборные отряды из наиболее стойких воинов существовали практически всегда и восходят к дружинам древних вождей. В Греции количество воинов в таком отряде по традиции составляло около трёхсот человек. Широко известен «царский отряд» спартанцев, обессмертивший себя в битве при Фермопилах.
Предательство одного из участников ополчения (персам была указана тайная тропа в горах, ведущая в тыл спратанцев) погубило отважных воинов, бой был безнадёжен, полегли все. Когда Ксеркс предложил грекам сдаться и получить за это свободу, титул «друзей персидского народа» и земли лучшие, чем те, которыми они владели. Леонид отверг предложение. Тогда посол передал приказ сложить оружие, на что, согласно Плутарху, получил легендарный ответ — «Приди и возьми». Когда было найдено тело царя Леонида, ему (уже мёртвому) персы отсекли голову.

В 1997 году у Фермопильского ущелья был открыт памятник погибшим в битве феспийцам. Памятник изображает одного из главных богов древнегреческого города Феспии Эроса. В скульптуре Эрос обнажён, отсутствует голова, одно крыло открыто, другое — сломано. Каждая деталь памятника имеет определённый смысл: обезглавленная статуя — символизирует неизвестность погибших феспийцев, чьё самопожертвование, в отличие от спартанского, не так известно; обнажённое тело — храбрость и смелость; открытое крыло — победу, славу и свободу; отломанное крыло — невозможность насладиться добытыми славой и свободой.
Во вторую половину 2011 года, рядом с местом битвы античности, установлен монумент царю Леониду и отряду в триста спартанцев. На метопе под ним изображены сцены сражения. По бокам расположены две мраморные скульптуры, обозначающие речку Эвротас и гору Тайгет — символы древней Спарты.

На закате мы подъезжаем к обустроенному галечному пляжу Ионического моря. Купание на ранней вечерней заре оказалось одним удовольствием. Входя в прохладные и прозрачные воды моря, периодически попадала в потоки тёплой воды, такой негой окружавшие тело.
Из Википедии: диапазон изменения температуры Ионического моря— от 14 °C в феврале до 25,5 °C в августе. У дна температура воды около 13 °C. Солёность превышает 38 ‰. Приливы полусуточные (до 0,4 м). Поверхностные течения имеют скорость около 1 км/ч и образуют циклональный круговорот.
Ионическое море, вероятно, получило своё название от ионийцев, древнегреческого племени, которые в XI—IX веках до н. э. колонизировали Ионию, а VIII—VI веках до н. э. основали поселения на Кефалинии и других островах западного побережья Греции. Некоторые авторы связывают название моря с Ио, которая переплыла его после того, как была превращена в белую корову Зевсом или его женой.
Солёность морей
• Красное море — 41 ‰, самое солёное море Мирового океана.
• Средиземное море — 39 ‰[3]
• Чёрное море — 18 ‰[4]
• Азовское море — 11 ‰[5].
Солёность морской воды зависит от количества выпадающих атмосферных осадков и испарения, а также от течений, притока речных вод, образования льдов и их таяния. При испарении морской воды солёность повышается, при выпадении осадков — уменьшается. Тёплые течения несут обычно более солёную воду, чем холодные. В береговой полосе морские воды опресняются реками. При замерзании морской воды солёность возрастает, при таянии льдов — наоборот, понижается. Солёность озёр:
• Дон-Жуан — 402 ‰[6]
• Эльтон — 200—500 ‰
• Баскунчак — 300 ‰
• Мёртвое море — 300 ‰
• Тузкёль — 256 ‰

Поздним вечером третьего дня мы приезжаем в маленький городок Дельфы, размещаемся в маленьких, таких по-домашнему уютных отелях. Буквально полторы улицы городка до полуночи очень оживлены. В глубокой темноте вечера, вдали, чётко обозначились мигающие огни.

День четвёртый Дельфы — Афины

Утром следующего дня, в местах ночных огней на вершинах гор, я увидела ветряные мельницы. Обратила внимание, что автозаправка «встроена» в жилой дом. Вдали серебрились воды Ионического моря. Воды моря отодвинулись от края горного массива, на котором расположены Дельфы, а свободное пространство поросло лесом и кустарниками.
Нас ожидает восхождение к дельфийскому храму Аполлона, что расположен на южных склонах горы Парнас – исходящая из воды (легенда времён потопа), на высоте семисот метров над уровнем моря. Это одно из знаменитых мест Эллады.

Аполло́н (др.-греч. Ἀπόλλων, лат. Apollo) — в древнегреческой и древнеримской мифологиях бог света (отсюда его прозвище Феб — «лучезарный», «сияющий»), покровитель искусств, предводитель и покровитель муз, предсказатель будущего, бог-врачеватель, покровитель переселенцев, олицетворение мужской красоты. Один из наиболее почитаемых античных богов. В период Поздней Античности олицетворяет Солнце.

Согласно множеству античных мифов — сын Зевса и Лето. В возрасте нескольких дней победил живущего на горе Парнас змея Пифона. Рядом с этим местом расположился город Дельфы, который древние греки считали центром мира. Дельфийский оракул — наиболее почитаемое святилище, в котором от имени Аполлона давали пророческие ответы. Контроль над этим городом, спекуляции относительно трактовок «прорицаний Аполлона» стали весомым политическим фактором в Элладе. О важности этого бога свидетельствуют количество праздников, оракулов и храмов в честь Аполлона, название многих месяцев в календаре в честь той или иной его ипостаси. ВикипедиЯ

Немного истории. Дельфы были заселены в конце микенского периода (15 век до н.э.). Критские священники принесли культ Аполлона в центральную Грецию в 8 веке до н.э. На острове поклонялись Аполлону Дельфиниосу – богу в виде Дельфина, благодаря чему, город и получил свое название.
В те давние времена Дельфы являлись религиозно-управленческим центром, находился парламент. Позже были организованы Пифийские игры.
У подножия Парнаса находится источник, названный Кастальским, который мечтал посетить А.С. Пушкин. Как известно, бог Аполлон – бог искусств, наделил Кастальский источник поэтическим образом. На Парнасе сложилась «лирическая» составляющая искусства. Лира имеет 7 струн, а музыка (в переводе с древнегреческого) – мышление. Перед восхождением в храм Аполлона обязательным было духовное и физическое очищение водами источника.

Прорицания дельфийского оракула давались один раз в год — в день рождения Аполлона — (середина февраля — середина марта). Как гласит история, оракулом была молодая женщина- пифия (выбиралась независимо от социальной принадлежности). От неё требовалась преданность Аполлону и целомудрие. Пифия, входившая в транс после употребления макового молока, жевания лаврового листа и вдыхания паров, исходивших из расселины в земле, впадала в транс и произносила слова, фразы, звуки. Её речь не всегда была внятной, но жрецы умели трактовать услышанное. Нередко предсказания сбывались. На вопрос царя Македонии Филиппа, отца Александра Великого, как добиться победы над соседними державами: «Сражайся серебряными копьями, и ты везде победишь». Впоследствии Филипп, раньше соседей начавший чеканить золотую монету, подчинял один за другим греческие города, говоря, что нет такой неприступной крепости, куда не смог бы войти ослик, навьюченный золотом. (Из Википедии). Не правда ли, актуально и сегодня?
Сохранился и Омфал – пуп земли, по форме напоминает яйцо. По легенде место встречи двух птиц (орлов или воронов), пущенных Зевсом — Громовержцем.
Удивительна гигантомания людей древности, что в Египте (пирамиды), что у ацтеков в Мексике, что в Элладе. Однако гид никогда не упоминает о тех, кто это всё возводил – рабах.
При подъёме встретила молодое семейство с четырьмя детьми совершенно разного возраста, отец читает путеводитель, и дети весьма сосредоточены.
Приближаясь к стадиону и проходя через лесной массив, попала в волну прогретого воздуха насыщенного ароматом трав и сосен – надышаться невозможно. С высоты открылась красивая перспектива гор в дымке, разрушенное святилище Афины Пронайи и гимнасий. В гимнасиях греческих городов получали образование мальчики и юноши. Здесь вели беседы философы и ученые. Большое значение придавалось в гимнасиях физическим упражнениям. Выступающие теперь на поверхности остатки сооружений интересны. Они дают представление о характере светских зданий этого древнего греческого города.
Интересна и экспозиция музея в Дельфах. Это и прекрасно сложенная фигура возничего с серебряными ресничками и глазами из оникса. Лицо с классическими чертами эллина. Лиц с такими пропорциями сегодня в Греции не увидишь. В витрине фрагменты золотого быка — образ Зевса, фигурки, украшения, превосходно сохранившиеся фрагменты скульптур. А всё это создано около пяти тысяч лет назад, столько событий, эпох минуло, одни созидали, другие разрушали, но память людей неистребима.

Эта скульптура — одна из немногих греческих бронз, в которых сохранились инкрустация глаз ониксом и детализация ресниц и губ с помощью меди. Головная повязка выполнена из серебра, и могла быть украшена драгоценными камнями, которые были вынуты.

День четвёртый Дельфы — Афины

Во второй половине дня отправляемся в Афины, сто восемьдесят километров пути. Дорога совершенно неутомительная, с остановкой у придорожного ресторана на обед. Всегда большой выбор блюд на любой вкус и кошелёк.
К вечеру мы въезжаем в Афины, проезжаем мимо крытых спортивных сооружений, построенных к XХVIII Летним Олимпийские играм в 2004 году, проходившим с 13 по 29 августа. Следует отметить, что население города с его пригородами составляет треть населения всей Греции.
Останавливаемся в отеле не первой свежести, под окнами бассейн с голубой водой, рядом пляж. После ужина нас ждёт экскурсия по вечернему городу. Вечер тёплый, полнолуние. Осматриваем здание университета, затем отправляемся в сторону освещённого Парфенона (обозримого издалека), и подходим к театру (Одеон Геродота Аттического), где идёт представление с ярко выраженным национальным колоритом. Каждое выступление сопровождается неистовыми овациями.
Удивляет большое количество маленьких детей с взрослыми в столь поздний час на улицах вечернего города. Посещаем центральную площадь и наблюдаем смену караула (в отработанных движениях караула есть нечто от знаменитого танца сиртаки, созданного на основе мотивов национальных танцев к фильму «Грек Зорба» в 1964 году знаменитым Ми́кисом Теодора́кисом).
Затем направляемся к причалу, где можно посмотреть блистающие огнями, такие большие паромы.
Вечер удался. Утром следующего дня нас ждёт Коринфский канал и знаменитые Микены.

День пятый. Поездка на Пелопоннес

Ранним утром мы отправляемся на Пелопоннес. Едем вдоль морского побережья. Слева по ходу автобуса остаётся промышленная зона, места перекачки нефти из нефтеналивных морских танкеров. Первая остановка у Коринфского канала.
Полуостров по форме напоминает лист шелковницы. С древних времён были совершены многочисленные попытки разделения Истмоса (узкого коридора, который соединял Аттику с Пелопоннесом). Канал позволял сократить время доставки грузов.
Первые упоминания о канале, соединившем бы Ионическое и Эгейское моря, относятся к седьмому веку до н. э. Тиран Коринфа Периандр попытался было прорыть водный путь, но остановился на полпути: два моря имеют разный уровень, что могло бы привести к затоплению земель. Вторую попытку предпринял Нерон. В 67 г. н. э шесть тысяч рабов были брошены на строительство канала, но император умер, а его наследник, Гальба, решил остановить дорогой проект. И только в 1893 году мечта греков наконец-то обрела реальные очертания: через перешеек, отделяющий Пелопоннес от материковой Греции, был прорыт Коринфский канал. Три моста пересекают канал. Высота канала до уровня воды 79м, ширина 22-24 м, глубина канала от уровня воды до дна 8 метров. Указанные ширина и глубина канала обусловлены разным уровнем Ионического и Эгейского морей. Уровень Ионического несколько выше. По каналу идёт проводка малотоннажных судов. С высоты моста судна кажутся маленькими, а вода голубой.
На стоянку автобусов активно прибывают всё новые туристы. Появилась пожилая женщина восьмидесяти лет, продающая собственноручно изготовленные обереги из соломки. Спустя минут тридцать мы покидаем канал и отправляемся в известные всему миру Микены.
Но прежде о Сизифе из Коринфа.
Тридцатилетний моряк из Коринфа как- то задумался о смысле жизни и отправился на Олимп к Зевсу. Могучий, непропорционально развитый торс, короткие кривые ноги, чудовищные руки чуть ли не до колен. Всё это безобразие увенчано большой головой с давно нечёсаной шевелюрой; из-под нависших бровей — взгляд фанатика. Может превратить его в циклопа? Пусть пугает заблудившихся моряков своими хриплыми воплями. Что это ещё он там бормочет? «…не славы, не бессмертия прошу, великий Зевс! Предназначения ищу, просвети неразумного!…» Однако! Это что-то новенькое. Зевс теперь уже с любопытством посмотрел на чудака. Вся нехитрая жизнь последнего тут же возникла в его памяти. Та-а-к, зовут — Сизиф, 30 лет, портовый грузчик, родился и живёт в Коринфе, женат, двое детей. Характер тихий, вином не злоупотребляет, прославился своей силой. Ну, ещё бы, такой способен взвалить на плечи и быка! С недавних пор озаботился поиском смысла жизни, ходит слушать заезжих философов. Чего же ему надо? Сидел бы в своём Коринфе и морочил себе голову, так нет, припёрся на Олимп…
— «Смысла жизни ищу, великий Зевс!» – ответил Сизиф. Благодаря Зевсу оказался Сизиф в царстве Аида (царстве мёртвых). Целый год он вкатывал огромный камень на остроконечную вершину скалы, а тот вновь скатывался вниз.

Как-то раз, вкатив камень на вершину раньше обычного, Сизиф раскрутил его как следует и уселся рядом, задумчиво глядя на гору. Вся она была исчерчена метками, оставленными камнем, когда тот катился вниз, и эти метки радиально расходились от вершины к подножию горы. «С вершины все пути ведут вниз, » — неожиданно пришла ему в голову мысль, первая оригинальная мысль в его жизни, и он был так потрясён этим, что совсем забыл про камень и едва не погиб, когда тот, потеряв устойчивость, покатился прямо на него.

В этот день Сизиф больше не вкатывал камень, а просидел до темноты на вершине, обдумывая пришедшую в голову идею. Вечером, у костра в компании мальчика-фавна, Сизиф продолжал размышлять. А когда после ужина он растянулся на кошме, и лежал, глядя в непроницаемую темноту над головой, пришло понимание. Долго готовившаяся в нём перемена, наконец, произошла, и мысли хлынули медленным, но неудержимым потоком. «Любая цель — временна, и как только она достигнута — стремиться больше не к чему. Надо или начинать всё сначала, или ставить перед собой другую цель, и так без конца. На мгновение Сизифу показалось, что он лежит на крыше своего дома летней ночью и смотрит в звёздное небо, хотя никаких звёзд он сейчас не видел. Какие могут быть звёзды в аду? «И если у жизни есть цель, то это может быть только смерть, которая завершает жизнь». Немного подумав, Сизиф возразил сам себе: «Но ведь смерть бессмысленна, какая же это цель?» Здесь его мысль остановилась, но ненадолго. Сделав усилие, Сизиф преодолел парадокс: «Значит, у жизни нет ни цели, ни смысла и быть не может. Жизнь — больше любой цели и любого смысла, а не наоборот.»
Из рассказа Саврова Михаила «Подлинная история Сизифа из Коринфа
http://samlib.ru/m/mihail_sawrow/sisyphus-1.shtm

День пятый. Поездка на Пелопоннес:центр здоровья — Эпидавр и легендарные Микены

Прежде чем попасть в Микены, мы посещаем знаменитейший Эпидавр, расположившийся на восточном берегу Арголидского полуострова, что на северо-востоке Пелопоннеса. Город Эпидавр — главный «процедурный кабинет» древней Греции со знаменитым античным театром. Место, где раньше стояла древняя лечебница – Асклепион – было одним из самых намоленных в Древнем мире. Здесь у бога-врача Асклепия просили исцеления, и тщательно соблюдали все процедуры, прописанные местными врачами. Главная «процедура» называлась «диета». В ее состав входили молитвы, прогулки и просмотр пьес в местном театре. Древние греки считали, что лечить больных могут не только микстуры и порошки, но и театральные представления, которые вызывают у зрителя восторг, благоговение, страх. Подобного рода тактика лечения приводила к развитию катарсиса (от др.-греч. κάθαρσις — возвышение, очищение, оздоровление).

Помню как скучно, и неинтересно рассказывали нам об истории медицины. Посему была очень рада приобщиться к истокам здравоохранения многотысячелетней давности. Культ Асклепия впервые сложился здесь в VI веке до н. э. и около V века до н. э., в Эпидавр хлынули толпы паломников, молящих об исцелении. Уже в IV веке до н. э. святилище стало одним из крупнейших и почитаемых во всей Греции и продолжало процветать при римлянах. Но в правление Феодосия I, принявшего христианство, храм здоровья был закрыт как языческий. Затем глобальные землетрясения в 6 веке добавили разрухи. И только в 19 веке вспоминают и начинают проводить активные раскопки и реставрацию в Эпидавре.
Что поражает в музее – обилие хорошо сохранившихся медицинских инструментов, на большой плите выбита клятва Гиппократа. Сам бог Асклепий представлен человеком с богатой шевелюрой на крупной голове с обвитым змеёю посохом в руке.
Суть терапии заключалась в том, что лечение начиналось с девятидневного голодания, водных процедур, терм, ароматерапии. Обязательными были физические упражнения на стадионе, имевшем ряды каменных сидений и сохранившемся до сегодняшнего дня. Тогда же впервые появляется упоминание о диете. Если подобное лечение не приводило к излечению, пациентов направляли в знаменитое святилище Асклепия. В своей цокольной части святилище имело спиралевидный коридор, в котором находились змеи, пациентов бальзамировали, обнажёнными предлагали лечь на пол в ожидании укуса змеи. Если и это мероприятие не приводило к выздоровлению, приходилось прибегать к ручному труду – хирургии, на что указывает инструментарий музея.
Когда идёшь по руинам этого центра, удивляешься его масштабности. И это только наиболее видимая часть Эпидавра. Сохранились также фрагменты античных терм, огромный гимнасий с множеством комнат (римляне перестроили его в одеон). Прямоугольное здание абатона (в современном понимании — госпиталь), круглый толос с лабиринтной планировкой внутренних помещений (явный отголосок культа змеи, имевшей важнейшее значение в древнегреческой медицине — отсюда и современный символ здравоохранения.) Толос активно реставрируют. Сохранился стадион, использовавшийся для проведения игр, долгое время конкурировавших с Олимпийскими. Сохранилось несколько мраморных плит с семьюдесятью историями болезней.

Как известно, лечили здесь бесплатно, но благодаря пожертвованиям Эпидавр процветал.

 

Что касается театра Эпидавра – наиболее хорошо сохранившийся античный театр Греции III-IV веков до нашей эры. Строительство театра было так или иначе связано с культом Асклепия и являло для пациентов место исцеления не столько тела, сколько душевных и духовных расстройств. Масштабы театра указывают на уровень посещаемости тех времён. Когда театр был обнаружен, выяснилось, что сохранились первых 34 ряда. Первый был предназначен для знатных и состоятельных посетителей. Разрушенный 21 ряд были реконструированы. Вместимость 14 тысяч человек. Акустика театра удивительна – хлопок в ладони одинаково хорошо слышен не только внизу, но и вверху. А затем девочка из нашей группы лет 15, с хорошо поставленным голосом исполнила народную украинскую песню.
Интересны названия составляющих древнегреческого театра.
Орхестра (буквально место для плясок) — круглая площадка между сценой и местами для зрителей, на которой находился хор, участвовавший в драматическом представлении (в древнегреческом театре). Представляло собой круглую арену (орхестру), к которой примыкали расположенные полукругом зрительские места. В середине орхестры возвышалась обязательная фимела — алтарь Дионису.
Театрон — в V веке в Афинах и других городах строят деревянные сиденья для зрителей, позже сиденья становятся каменными. Они разрезались лучевыми проходами, делящими зрительный зал на секции-клинья. С IV века, начиная с театра в Эпидавре (архитектор — Поликлет Младший), проходом могут разделяться группы передних и задних рядов сидений (то есть зрительный зал разделяется на нечто подобное современному партеру и, собственно, амфитеатр в современном понимании). Обычно в театроне первые — почётные — места со спинками и балдахином (этот ряд именовался проэдрия) предназначались для знати, жрецов, послов других государств и отличившихся своими заслугами перед родным городом (в театре Диониса было 67 мраморных кресел в первом ряду), остальные — без спинок и на открытом солнце — для остальных зрителей. Число мест в 14 тысяч стало каноническим; в театре помещались все жители города.
Сцена в древнегреческом театре изначально представляла собой шатёр, в котором готовились к выступлению актёры
С 1955 года проводится театральный фестиваль в Эпидавре, каждое лето демонстрирующий постановки на сцене античного театра. В рамках фестиваля в Эпидавре участвовали некоторые из величайших греческих и зарубежных артистов, в том числе известная греческая оперная певица Мария Каллас.
Затем заезжаем в город Нафплион и отправляемся в златообильные Микены.

Златообильные МИКЕНЫ
Прежде чем мы отправимся на развалины Микен, посещаем самый внушительный по размерам толос, он же самый поздний, называемый ныне гробницей Атрея, сложен из каменных блоков невероятных размеров. Было подсчитано, что большая из двух балок притолоки, имеющая размеры 3*8,5*12 м, весит около 120 тонн. Ещё в древности гробница была разграблена, можно только гадать, каким было её убранство. Акустика хороша, нашлись желающие там попеть. Но странно звучали Подмосковные вечера в опустевшей гробнице.
Следует отметить, что вторым рождением Микены обязаны раскопками, проведенными в 1874–1876 Г. Шлиманом (Немецкий предприниматель и археолог-самоучка, один из основателей полевой археологии.) Были обнаружены удивительные находки. Предполагают, что строителем Микен, возможно, был Персей. Ранее это было хорошо укреплённое сооружение. Как и сегодня, богатые и состоятельные тяготели к накопительству, унося с собой вещи, на которые мы можем посмотреть. Музей представлен несколькими залами. Хороши украшения для женщин.
Биография Г. Шлимана интересна, можно ознакомиться на сайте: http://ru.wikipedia.org/wiki
Поздним вечером мы возвращаемся в Афины.

Вход в камеру шёл через наклонный коридор-дромос длиной 36 метров. Каменная перемычка над входом весит 120 тонн. Камера гробницы представляла собой круглое помещение с куполом, сооружённым методом ложного (ступенчатого) свода. При строительстве применялась сухая кладка. Внутренняя высота составляет 13,5 м, а диаметр — 14,5 м^[1]. Короткий коридор вёл из толоса в боковую камеру, которая имела почти кубическую форму. По размерам, гробница была крупнейшим купольным сооружением своего времени вплоть до сооружения Храма Меркурия в Байях и Римского пантеона. Википедия.

Согласно преобладающей теории, микенцы покрывали мертвых золотыми масками, чтобы защитить их от злых влияний. По количеству золота было очевидно, что Шлиманом были найдены царские гробницы. Однако, среди них не было гробницы Агамемнона, как полагал Шлиман. Исследования показали, что маска была создана в 1550-1500 годах до нашей эры, за три века до времен мифического царя. Конечно, до сих пор эта находка известна как маска Агамемнона и является самой важной находкой из раскопок в Микенах. Сайт https://thisgreece.ru/istoriya/1308-agamemnon

День шестой АФИНЫ.

Поздним вечером пятого дня мы возвращаемся в Афины. Ранним утром, когда тени окутывают город, сверкающий золотистым цветом Парфенон притягивает взгляд. После осмотра университета, студенческого стадиона, подъезжаем к Парфенону и поднимаемся вверх, к его подножию. Панорама города хороша, вдали видны древние культовые сооружения. В Афинах каждое утро осуществляется подъем национального флага. После исторического экскурса по Парфенону отправляемся в центр города. Здесь довольно плотная застройка, достаточно узкие улочки, интенсивное движение. Можно увидеть группы хорошо экипированных полицейских и спец. транспорт. У дома правительства наблюдаем смену караула, что неизменно привлекает большое количество туристов. Вес башмаков караульных составляет 3 килограмма.
У нас была возможность окунуться в море. Надо сказать, что вода довольно чистая, водятся морские ежи.
Во вторую половину дня мы отправляемся в пятисот километровый путь, в Салоники.

День седьмой Олимп –Дион — Вергина -Фессалоники
24 сентября 2013 года у нас смена гида. Петр Николаевич встречает вновь прибывшую группу, а мы знакомимся с гидом Алёной. Выросшая в России, она хорошо говорит по-русски. Окончил университет в Салониках, освоила греческий язык и отвечает на интересующие нас вопросы. Весьма коммуникабельна.
Мы направляемся к подножию горы Олимп, останавливаемся у приюта, расположившегося на высоте 1000 м над уровнем моря. Добираемся до приюта на нашем большом автобусе без проблем. На выходе нас встречают кот и собака. Легендарный Олимп представлен тремя вершинами, самая высокая из которых Митикас 2017метров над уровнем моря. Олимп — священная гора, место пребывания богов во главе с Зевсом. В связи с этим, греческих богов часто именуют «олимпийцами». Греческие боги выбрали своим домом гору Олимп и поселились там, а вот люди начали подниматься на вершину сравнительно недавно, 2 августа 1913 году. Так что2013 год — юбилейный, сто лет со дня первого восхождения.
Территории, прилегающие к горе — это еще и самый старый (с 1930 года), бережно охраняемый национальный парк с богатой флорой и фауной, старыми лесами, кристально чистыми реками. Утром море в дымке. При ясной погоде можно увидеть Халкидики.
Спустя час мы отправляемся к руинам древнего Диона.
Дион считается городом Зевса, где находился его жертвенный алтарь. Город разрушен многочисленными землетрясениями, наводнениями, но и руины сегодня имеют не только исторический, но и археологический интерес. Века и разные цивилизации оставили свой след: дорога с каменной кладкой имеет следы колеи от ранее проезжавших повозок, каменные кладки разных эпох, знаменитая вилла Диониса с хорошо сохранившейся мозаикой на полу, при входе в торговый центр посетителей тех времён встречали весы, где можно было убедиться в отсутствие обмана продавцов. Надо заметить, что всё указывает на жизнь сытую, богато украшенную, располагающую к созерцанию.
Нельзя не вспомнить историю и вопрос: «Почему деньги не пахнут?»
Когда римляне захватили Грецию во времена Веспасиана, страна была разрушена гражданской войной. Находчивый Веспасиан предложил для имеющих общественные туалеты брать налог. И тогда его сын Тит возмутился подобного рода налогом. Находчивый император нимало не смутившись тут же заставил сына понюхать деньги, поступившие по этому налогу, и спросил, пахнут ли они. Получив отрицательный ответ, Веспасиан с удивлением заметил Титу: “Странно, а ведь они — из мочи”. Так “мочевой налог” породил одну из самых распространенных и поныне фраз “non olet pecunia” — “деньги не пахнут”. Такой туалет сохранился в Дионе, и сегодня здесь течёт речушка, которая заводнила храмы города. В эти храмы шли бездетные женщины с просьбой о детях.

А это мера весов на рынке Диона

— Вергина -Фессалоники

Далее нас ожидает Вергина. Сегодня это маленький городок в 2000 тыс. жителей, занимающихся земледелием. В отличие от Франции, где газ явление обычное, здесь частные дома отапливают дровами, они в каждом дворе маленьких греческих поселений.
Самое интересное – открытая археологами древняя столица Македонии город Эги. Благодаря раскопкам археолога Андроникоса был найден и вскрыт большой курган – погребальный комплекс, где была обнаружена гробница царя Филиппа, который, как известно из исторических источников, был убит в Эги. Купив билеты в этот исторический, хорошо оборудованный музей-курган, открытый в 1993 году, после яркого и жаркого солнца, проходим прохладный коридор и попадаем в полуосвещённое помещение самого кургана, где яркими пятнами освещены стенды, украшенные разнообразными предметами из золота
Собрание предметов, их значение, легенды с ними связанные, сами гробницы и их убранство нужно видеть. Освещение музейного пространства недостаточное (решила не фотографировать), что придаёт определённую таинственность с учётом историче6кой справки, всё осталось в памяти и найденных источниках.

Фигура Филиппа Македонского имела большой вес в истории и неоднозначное отношение к нему современников – от почитания до страха и ненависти. Именно он, отец Александра Македонского, заложил основу для блистательных и успешных походов своего сына. Ведь нельзя недооценивать затраченные усилия по объединению разобщенного народа и созданию сильной, непобедимой армии.

Музей в Вергине на месте гробницы Филиппа Македонского

Большой удачей для археологов было найти в материковой части Греции не разграбленные гробницы Филиппа II Македонского и молодого царевича. При создании захоронения древние зодчие продумали интересный механизм, закрывающий двери. При повторном открытии он грозил полным обрушением всем, кто посмеет войти и потревожить покой умершего. Поэтому, чтобы сохранить уникальную находку, ученые пошли путем расхитителей гробниц и проникли внутрь, разобрав два слоя черепицы на крыше. Их усилия были вознаграждены. Гробница оказалась не разграбленной! Уникальность находок трудно недооценить. Были найдены фрески и прочие древние реликвии, представляющие художественную и историческую ценность. Среди них особо выделяются: ювелирные украшения, сделанные из серебра и золота, керамические изделия, бытовая утварь, лоскут ткани с вышивкой золотом, оружие и доспехи самого Филиппа II. Но самое главное сокровище – золотой ларец с прахом правителя и золотой дубовый венок, символизирующий принадлежность к царской династии. Венок тончайшей работы весит всего 714 грамм и состоит из 313 листиков и 68 дубовых веточек, тогда как саркофаг, изготовленный из чистого золота, весит примерно 11 килограмм. Сайт: Осколки прошлого. Гробница базилевса Филиппа Македонского в Вергине

Фессалоники

Фессалоники имеют богатую историю. Как известно, Армения, Грузия, Греция первыми приняли христианство как религию в четвёртом веке нашей эры. Много событий произошло на этих землях. Напомню, что в Фессалониках родился Ататюрк Мустафа (избранный, Кемаль (совершнество), (1881[— 10 ноября 1938) — османский и турецкий реформатор, политик, государственный деятель и военачальник). Его дом можно найти в городе. Долгое время Греция находилась под Османским игом.
В начале XIX века Греция объявила освободительную войну туркам. Македония и Салоники, в частности, внесли огромный вклад в национально-освободительное движение 1821 года.Позже Греция была объявлена независимым государством, однако османы продолжали удерживать свою власть на севере Балкан. Борьба за свободу продолжалась. Князь Александр Ипсилантис-младший, в России Александр Константинович Ипсиланти, российский генерал — руководитель Греческой революции, национальный герой Греции.

Вечер в Салониках. Вечером мы приезжаем в Салоники и я с группой молодёжи отправляюсь в город. Как и везде в Европе, к вечеру столики кафе на набережной заполнены праздной публикой. Приближаемся к Белой башне, расположенной на старом пляже. Затем на прогулочном судне проплываем вдоль набережной. Путешествие стоит чашку хорошего кофе. Наблюдаем, как закатное солнце окрашивает набережную золотистым цветом. Темнота надвигается быстро, загораются огни. Успеваем сфотографировать интересное и необычное. Фотографируем памятник Александру Македонскому, видим красиво освещённую ретрансляционную башню, пилу, глобус в виде куба.
Часам к девяти вечера возвращаемся в гостиницу, ужинаем в ресторане, покупаем бутылку вина, делимся впечатлениями. Утром следующего дня мы разлетаемся по городам и весям своих государств.

ИТОГИ

Даже после освобождения Греции от османского владычества и победы национально-освободительной революции 1821 года, огромная часть греков продолжала оставаться под турецким игом. Другая часть греков, причем также немалочисленная, проживала за пределами национального государства. Именно греческое население, разбросанное по островам Архипелага, городкам и деревушкам материка, а также по разным странам, в том числе Российской империи, и составляло понятие «греческий мир».
• Активным участником революции был знаменитый британский поэт-романтик Дж.Байрон: Купив на собственные средства бриг, наняв команду в 500 человек и снарядив её, участвовал в освободительной  войне. Спонсорство с его стороны и попытки усилить духовное единение лидеров революции сыграли неоценимую роль для греков. Поэт умер в 1824 г. в Миссолонги. В мавзолее города Миссолонги находится сердце лорда Джорджа Гордона Байрона.
• В Греции прижились киви и хорошо плодоносят. В отличие виноградных плантаций, плантации киви пологом укрывают проходы между рядами.
• Проезжая мимо воинской части мы узнали, что в Греции служат 9 месяцев до 44-х лет. На ночь служащих отпускают домой. Не прошедшие военной службы, не имеют шанса попасть на государственную службу.
• Ранним утром следующего дня прибываем в аэропорт, отлетающих много. Обратный полёт Москву был на более приличном самолете, с почти тем же экипажем стюардесс.
• Не знаю почему, но грустная нотка и сегодня не проходит при воспоминании о Греции.